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　　半島真人固然從幼就被見告魯菜是八大菜系之首，我，一個北漂七年的山東人，簡直從沒跟恩人正在魯菜餐廳約過飯。

　　魯菜是中國最陳腐的菜系之一，蔥燒海參也會當令地顯露正在人生每個緊張局面……但當脫節故土，去到其他都市，我很少主動思起去魯菜館子。面臨熱辣滾燙的川菜，精美細膩的粵菜，豪宕粗曠的東北菜，味蕾總會不自發地“反叛”。終于認知是一回事，認同是另一回事。不常看到市場裏標榜做經典魯菜的飯店，後面也會跟上“調解菜”三個字，恰似正在固有的認知裏，魯菜曾經成了老舊、沒落、以及沒流量的潛台詞。

　　是以當恩人們問起山東有什麽好吃的，我不會答複去吃魯菜，探究半天，謎底通俗是：即是你明晰的那些，沒什麽不相似。

　　《我的美食領導》結尾一集，陳曉卿和領導們來到山東。最初得知音塵，我是竊喜的，以他們對美食的認知，我必然能得到合于魯菜“差異凡響”最讓人信服的謎底，也能從此挺直腰板跟民多滾滾繼續八大菜系之首的魯菜該當奈何品鑒。

　　然而，並沒有。片子不只沒著重誇大任何一道著名魯菜，還把存在裏最淺顯的鹹湯和大餅看成山東招牌美食推舉。

　　看完後的好幾天，片中領導，中國魯菜文明博物館館長趙修民的一番話都連續正在腦中回蕩：“我感覺它（魯菜）回歸到它史冊尋常有的身分了，不再是金瓯完全，唯我獨尊。清宮沒有了主食，孔府也沒有了，孔府的主人也沒有了，它沒有了存在的泥土。”

　　思起近幾年互聯網上對山東的熱搜：酒桌文明，叩首文明，男女身分分別……像魯菜沒落相似，它們倔強地紮根正在簡直全數中國人的認知裏。即使我明晰這並非實情，也很少真的站出來批駁。也許，陳曉卿和領導們所望見的山東菜是一個全新的暗語：魯菜不等同于山東菜。當民多望見山東人最常日的存在組成主食，當民多望見山東人的熱忱、結實，就能分析山東並非固有認知裏的山東，山東是奈何成爲今日的山東。

　　我是淄博人。前陣子“淄博燒烤”爆火的時分，良多恩人來問，能不行協幫代購“ 紫米餅”。

　　然而，過去幾十年的存在裏，我從未吃過紫米餅。若是要推舉好吃的主食，我思到的是煎餅、鍋餅、燒餅……紫米餅這個名字，大意就跟榴蓮芋泥千層相似稀奇。再有那道被傳誦成“經典”的魯菜“九轉大腸”，當表埠恩人們熱切詢查我真相滋味奈何，我總會很欠可笑趣地答複：“我，純血山東人，也沒吃過。”

　　如斯容易被曲解的體質，大意也怪咱們自身。山東人總感覺存在裏淺顯的食品跟“八大菜系之首”的魯菜底子天差地別，爲了讓民多過錯“之首”這個身分灰心，務必說出適應守候值的“大”味道。

　　但若是山東人准許敞高興扉，跟你侃侃而道主食，選舉的大意即是那些其貌不揚的存在滋味。一如《我的美食領導》中，老家菏澤的脫口秀優伶何廣智和陳曉卿正在山東大集上聊到的那碗鹹湯。

　　一道再淺顯然而的鹹湯，看上去“面乎乎”的，毫無美感，卻曾被何廣智和徐志勝相似稱爲“魯菜之巅”。它正在魯西南地域，以至是更爲普通的北方都很常見，有良多差異的名字：鹹湯、甜沫、油茶……說白了，都是把百般菜和面糊放正在一齊熬成的湯，不挑食材，豐儉由人，正在每一個清晨，平等寬慰勞碌守候的舌尖和腸胃。《我的美食領導》中，何廣智也絕不幼器贊頌，熱忱推舉陳曉卿去喝唯有正在三四月份材幹喝到的“槐花鹹湯”，並稱之爲“鹹湯中的王者”。

　　我的其它一位菏澤恩人也有自身心中的“魯菜之巅”。他的還鄉必吃清單中，有一道特別幼多的面食：面泡子。

　　我正在網上尋找過面泡子的圖片，一品種似油條的面粉炸物，純粹看圖並不行惹起食欲——直到一個清晨，我被這位恩人拽起來，走街串巷尋找面泡子，並正在村口一個簡陋的挪動攤位前停住了身。

　　只見老板熟練地和面、摔面、醒面……修好的面糊正在兩根筷子的把握下，一攪、一纏，做成似燈籠造型後下油鍋。兩分鍾後，我倆捧著表焦裏軟的面泡子，正在微微刺骨的北風裏，將它填塞浸泡正在油茶裏。酥脆的表殼還保存著“咔呲”的酥香，發取得位的裏子正在氣孔的幫幫下吸飽了油茶，一口下去，又軟又酥又稱心，感應正在表的流落感和邑邑不得志的苦悶，都正在這一頓飯中取得了消解主食。

　　《我的美食領導》中，趙修民教師說，“山東就成爲黃河道域當中，麥作文明的中央區域。由于幼麥臨蓐量大，（人們）習認爲常，是以老人民呢，正在常日存在當中就創建了以幼麥面粉爲主體的百般面食産物。”

　　關于流落正在表的山東人而言，每一個如許充滿碳水和氣的清晨都是糜費品。眼睛看著遠方田園裏剛才冒頭的冬麥苗，手裏拿著剛炸出來的面泡子，從田間地頭到餐桌美食，咱們對土地的熱情正在這一刻完結閉環。

　　山东人是傲慢的，咱们的故土是一座被眷顾的宝地，既有依山傍海的浪漫，也有盛大平原的宽广，从胶州湾到鲁西南，物产富裕，足以让每个地域的人，都有一个个不相似的引认为傲的“鲁菜之巅” —— 但无一各异，都跟馆子里的那些鲁菜大菜没有太大干系。

　　我心中的“魯菜之巅”，是淄博的博山酥鍋。這也是一道賣相上並繼續倫的菜，以至良多人第一眼看會皺起眉頭，借用山東文明史學者劉德增正在片子裏的形色，“黑乎乎，油乎乎，面糊糊。”

　　但即是如許讓人感覺“看起來就沒抱什麽希冀”的味道，進入到嘴裏時，會帶給你一種美味迸發的極致體驗，白菜、海帶、豬蹄兒、鲅魚……那是一種差異食材之間相互滲入的精妙均衡，是一種正在勞動公民渾厚聰明下降生的地方特征代表。

　　正在而今靠顔值和噱頭出圈的時間，這些存在中的“魯菜之巅”好似並不行正在鏡頭下熠熠生輝，但它實實正在正在滋補了一代代山東人的味蕾。《我的美食領導》讓我研究到了一種可以：固然經典館子魯菜落空了一經九五至尊、廟堂之上的散播泥土，但從其它一種事理上講，是不是也正好能夠讓山東人存在中的“魯菜”走向更巨大天下？

　　“你必然思不到主食，西紅柿炒雞蛋和醋溜土豆絲，原來都是魯菜” 簡直正在每一個聲討魯菜沒落的帖子下面，都市有網友用如許的“冷學問”來爲魯菜正名。

　　肅穆事理上來說，這些只可被叫做山東主常菜，和阿誰一經主導宮廷的頂級魯菜有區別。但從對中國飲食的緊張性來說，這些味道又猶如基石。每道看似淺顯的家常味道，都藏著魯菜巅峰功夫的影子，這即是所謂的“遍尋不到，但又無處不正在”。

　　山東是中國糧食、蔬菜、海鮮産量top的大省，本有良多種能夠搞出噱頭的辦法，卻揀選了最節儉的一種：走進千家萬戶。這裏有單顆重量超越二十公斤，如白玉般通體清白的膠州了解菜；有高達兩米，口感清甜的章丘大蔥；有色彩碧綠韻味濃重但沒有一絲纖維的鮑家芹菜…… 簡直每一天，每一個中國人的餐桌上，都能找到山東菜的腳印，正在我看來，這才是山東菜行動“菜系之首”的真正來因。

　　當感染被流量裹挾，認知被網紅圖片吸引，咱們往往會忘懷，存在裏的家常味道才是最奇妙，最耐人尋味的局部。宏壯論述的篇章和獻藝本質的飲食往往會讓咱們對某種文明和食品的印象有所過錯，不止山東，再有更多的地方，都曾被困正在如許的成見中許久。

　　是以不必执着于一经鲁菜的身分奈何。数千年来，山东人的眼光从未脱节过赖以生计的土地。他们日复一日，传承着农耕时间的良善人品，依旧对农业和土地的敬畏之心，这才是山东菜最伟大的地方：正在这片土地上，为中国生长出看似常日却差异凡响的味道。主食冷學問：你家做的菜公共都是山東菜